Gotland: que faire sur l’île solaire de la Baltique? 5 activités incontournables

La plus belle ville médiévale de Scandinavie, des plages de sable blanc, une ambiance bucolique et un microclimat méditerranéen. L’île de Gotland regorge de surprises.

Blottie derrière ses remparts de pierre blanche et ses quarante tours, Visby ressemble presque à une cité méridionale. Pourtant, nous sommes bien en plein milieu de la Baltique, entre Suède et Lettonie, mais il ne faut pas deux minutes pour réaliser qu’on pénètre ici une terre bien différente, et bien ensoleillée. Sur cette île longue de 170 km et large de 50 km, il pleut deux fois moins que sur le continent. Les Suédois viennent profiter de ses étés cléments, de ses terrasses de pierre et de ses plages couleur Caraïbes.

Visiter Visby, la ville des roses

Comme c’est le cas depuis des siècles, on entre dans la cité de Visby, entièrement piétonne, par l’une des portes médiévales qui percent l’enceinte, pour découvrir un entrelacs de ruelles pavées. Ce qui lui vaut une double inscription au patrimoine de l’humanité : pour ses plus de trois kilomètres de remparts préservés et pour sa ville historique. Où maisons de bois et de pierre disputent la vedette avec d’étranges églises en ruine.

Seule la cathédrale romane est intacte, les autres édifices religieux n’ayant jamais été reconstruits après le terrible siège de 1525. Ils ajoutent une part de mystère à l’ambiance si particulière qui enveloppe les rues. Avec ses ateliers d’artistes, ses galeries et ses boutiques d’artisans, Visby est vivante et créative : ici, on souffle le verre, on sculpte, on peint, on travaille les matières pour fabriquer bijoux et vêtements. Les jours d’été, la place centrale s’égaie d’un fascinant marché viking.

Début août, la ville replonge un peu plus au Moyen Âge à l’occasion de la Medeltidsveckan, la semaine médiévale. Où chacun est d’ailleurs invité à se costumer. En marge de ces festivités, des tournois de chevalerie sont disputés dans la plaine qui jouxte les remparts.

Visby, c’est aussi la ville des roses. Roses trémières qui bordent les maisons. Et roses anciennes, poudrées, qui peuplent le jardin botanique.

Découvrir le passé viking

Avant de s’enrichir grâce au commerce hanséatique, Gotland a connu une autre apogée au VIIIe siècle. En témoignent les pierres runiques d’une finesse quasi inégalée retrouvées un peu partout dans l’île. Lequelles, regroupées en grande partie au Gotlands Museum, côtoient l’un des plus grands trésors vikings – 14.000 monnaies d’argent –, excavé en 1999.

Convertis au christianisme, les Vikings redoublent de ferveur commerçante et Gotland prospère. Au XIVe siècle, la peste et les guerres y mettent fin et l’île sombre dans un long marasme. Pauvreté qui a paradoxalement préservé les églises de toute transformation. L’île compte ainsi près d’une centaine de ces merveilles, de style roman ougothique. Mais surtout, une septantaine d’entre elles contiennent encore leurs fresques d’origine, voire leurs vitraux ! Une concentration unique en Scandinavie. Ne pas manquer celle de Garda et ses fresques du XIIIe siècle d’influence byzantine. Presque toutes sont ouvertes. Sinon, la clé n’est jamais loin.

Outre son église, la localité de Dalhem a gardé sa vieille gare devenue musée, qui rappelle l’importance du chemin de fer sur l’île aux XIXe et XXe siècles. Elle sert d’arrêt pour l’ultime ligne encore en activité(gotlandstaget.se). Réservée au tourisme, elle est desservie par des locomotives à vapeur. Mais le plus amusant peut-être, ce sont les draisines que l’on peut louer pour parcourir à son rythme quelques kilomètres de voie ferrée.

Déguster la truffe suédoise

Forêts de pins et prairies ponctuent les paysages du centre plutôt fertile de l’île. Partout, des moutons à l’étonnante toison sombre. Le gutefår serait la plus ancienne race de mouton de Suède. Sa laine et sa peau servent à tout : pour les vêtements et les chaussures, et on les retrouve aussi sur les lits et les chaises.
Le climat quasi méditerranéen de Gotland entraîne d’incroyables surprises. Il permet ainsi, par exemple, de cultiver kiwi, vigne (gutevin.se) et fraise qui profitent des journées sans fin de l’été. Conjugué au sol calcaire, il convient aussi parfaitement au tuber uncinatum. Oui, de la truffe suédoise !

C’est vers la fin des années 1990 que les premiers diamants noirs sont extraits du sol de Gotland à des fins gustatives. L’île en serait… truffée. Certains se sont même lancés dans l’organisation de safaris couronnés par un dîner (tryffel.se).

Boire un verre au Bagdad Café local

Petite île au-dessus de la grande Gotland, Fårö (prononcez ‘faureu’) prend rapidement des airs de bout du monde une fois franchi le passage de quelques minutes en ferry (trajet gratuit). Balayée par les vents, isolée sur la Baltique, elle est plus sauvage encore que sa grande soeur.

Un certain Ingmar Bergman y serait arrivé par hasard en 1961, alors qu’il était à la recherche d’un décor pour l’un de ses longs métrages. Et ce bout de rocher lui plut immédiatement. Au point de s’y installer, d’y tourner sept films et d’y finir ses jours. Le cinéaste est enterré au cimetière de Fårösund dans la même sépulture que sa cinquième et dernière épouse, Ingrid.

Fårö est une originale à plus d’un titre comme, par exemple, cette adresse bringuebalante postée sur le bord de la route qui file vers le nord de l’île. Kutens Bensin, c’est le Bagdad Café du coin. Faite de bric et de broc, cette bicoque perdue en est devenue mythique. On s’y arrête pour une bière ou une crêpe ou ne fût-ce que par curiosité ! Et au milieu des vieilles américaines, on s’installe au soleil. Le juke-box distille les tubes du King ou des Stones. Fuel for the soul, telle est lacdevise des lieux!

Longer les côtes à vélo

Toute la partie septentrionale de cette île est d’une divine beauté. Au nord-est, le littoral est ourlé de plages de sable blanc que l’on peut rejoindre à vélo à travers les forêts de pins. Mais rien ne vaut la route qui longe la côte ouest à travers des paysages désolés, ponctués de quelques arbres tordus qui rappellent la savane africaine. Sur certaines plages, comme celle de Digerhuvud, se dressent de bizarres formations rocheuses hautes parfois d’une dizaine de mètres. On les appelle raukar en suédois. Vestiges des fonds coralliens préhistoriques, ces blocs de calcaire ont résisté à l’érosion. Ceux de Langhammar sont les plus célèbres mais d’autres s’égrènent tout au long de la route 149.

Changement de décor encore plus au sud. Au bout d’une grève caillouteuse, un petit village de pêcheurs posté en bord de mer rappelle que le hareng ou le saumon étaient jusqu’au XIXe siècle chaque jour au menu. Un bout du monde idyllique.